«КАК БЫЛО ДА ВО ГОРОДЕ ВО РИМЕ...»

Катим по дорогам Италии. Справа и слева – бесконечные поля, луга. Чьи же это угодья? Будто отвечая на мой вопрос, наша милая гид Ольга вещает:

– Маркиз Карабас. Слышали о таком? Так вот, сказка «Кот в сапогах» написана об этих местах. Семьи итальянцев были многочисленны, у иного отца могло оказаться десять сыновей, при этом земля, дом доставались старшему сыну, а младшим – кому сапоги, кому кот, даже если ты родился дворянином. К XI веку появился орден безземельных рыцарей и был издан указ – безземельным дворянам идти в Иерусалим, где каждый получит надел. За ними увязались безземельные крестьяне. Так началось завоевание Святой Земли.

Попыталась представить сына мельника из сказки, марширующего вслед за рыцарем в латах, а из котомки кот выглядывает... Нет, как-то не вяжется.

Возле гостиницы, где мы устроились, бежит навстречу, виляя хвостиком, как будто сто лет меня знает, бело-рыжая кудрявая собачонка – ну копия моей болонки Ромушки! Жила у нас 14 лет, похоронила я её своими руками, горькие слёзы проливала… И вдруг – вот она, моя любимица, прижимается к ногам, облизывает ладони! Я глажу её и приговариваю: «Ромушка, Ромушка…» И тут меня осенило: так ведь и Гоголь писал о Риме: «Ромушка! Моя родная Ромушка!». Писатель любил Рим. А как он нам глянется? Скоро узнаем...

Дорога в Вечный город по обочинам вся усыпана цветущими розовыми кустами и апельсиновыми деревьями, причём – вот невидаль! – на деревьях висят и оранжевые, и зелёные апельсинки (старый и новый урожай). Центральные пешеходные улицы Рима можно сравнить с московским метро в часы пик. Очень тесно, того гляди – затопчут. Слушаю рассказ гида:

– Благодаря святой равноапостольной Елене Рим стал богатейшим в мире хранилищем христианских святынь. В самом центре древнего города, недалеко от Колизея, по завещанию святой царицы её сыном Константином была возведена базилика Святого Креста для хранения реликвий. Для верующего внешняя красота храма меркнет перед сиянием тех святынь, что находятся в ней! И всё это мы сможем сейчас увидеть своими глазами...

Вступаем под каменные своды. Из Иерусалима сюда были привезены камни Вифлеемской пещеры и Голгофы. За витринным стеклом рассматриваем три значительные части Креста Распятия… А вот чудом сохранившееся титло – табличка с Голгофского Креста, мне она представлялась внушительнее, а её размер на самом деле 25 на 14 сантиметров. Иеромонах Антоний – духовный руководитель нашей поездки, эконом Ульяновского монастыря в Республике Коми – прикладывает свою ладонь к стеклу. На дощечке по приказу Понтия Пилата выведена надпись на трёх языках: «Иисус Назарянин Царь Иудейский». На латинском и греческом остались видны лишь слова «Назарянин Царь», а на иврите, вязью справа налево, всего несколько полустёршихся букв… Табличка – из орехового дерева. Настоящая ли она? В любом случае для нас это образ святыни. Учёные же видят в ней средневековую подделку. Вот таков Рим – великие святыни и фальсификации соседствуют рядом.

Выходим на площадь. Прямо перед нами – сияющий белизной кафедральный собор Святого Иоанна в Латерано. До 1309 года здесь была резиденция римских пап. На балюстраде 15 статуй, изображающих Христа, Иоанна Крестителя и учителей Церкви. При входе в собор (его длина 130 метров) взор падает на восхитительный позолоченный расписной потолок. В глубине – внушительного размера скиния, высотой почти до основания купола, над ней в ажурном обрамлении в самой вышине храма в серебряных бюстах хранятся главы апостолов Петра и Павла. В южной части храма находится алтарь, под которым расположен реликварий с частицами мощей праведной Анны, святой Марии Египетской и святой Марии Магдалины. Там же находится Священная трапеза – столешница Тайной Вечери. Жаль, что она скрыта от взоров, её невозможно увидеть... Гид торопит к выходу.

С левой стороны площади Святого Иоанна – здание Святой Лестницы (Scala Santa). Ольга рассказывает:

– Согласно древним христианским источникам святая царица Елена приказала доставить из претория Понтия Пилата в Иерусалиме часть лестницы, по которой четырежды ступал Иисус в день Своего обречения на смерть. 28 мраморных ступеней ведут к часовне Святая Святых. Покрытые ореховым деревом XVI века, отполированные тысячами коленок… Верующие восходят наверх только на коленях.

Так и мы преодолеваем тот путь, откуда начиналась для Господа Голгофа. Скорби Господа стали так близки... Чувство, посетившее при прикосновении к этим ступеням, сравнимо с тем волнением, что когда-то овладело мною, когда я припала на колени у порога Судных врат, в ста метрах от Гроба Господня в Иерусалиме. Это было полное отрешение от реальности. Я не могла понять своего необычного состояния, и только по приезде домой всё сложилось. Конечно! Порог Судных врат – это та самая первая ступенька, которую переступил наш Спаситель, идя на Голгофу, а лестница – её продолжение.

Здесь бы можно и остановиться, чтобы продумать эту мысль. Но, наскоро пообедав в кафе на железнодорожном вокзале, мы спешим дальше.

– «В Рим влюбляешься медленно, постепенно, но навсегда, это как входить в океан. Познать Рим до конца невозможно, так же как невозможно достигнуть дна океана», – шелестит в микрофон голос экскурсовода, пока мы, сидя в автобусе, любуемся из окон видами Вечного города. – Так писал Гоголь, который жил в этом городе.

Выйдя из автобуса, теряемся в многоликой толпе, спешащей к величественному собору Святого Павла. Это самый великолепный из всех храмов Рима, считающийся одним из чудес мира. Патриаршая базилика возведена в IV веке и восстановлена по древним чертежам после пожара в 1854 году на месте погребения апостола Павла. В 2009 году здесь были завершены научные исследования со вскрытием саркофага, хранящегося под престолом костёла. Папа Бенедикт XVI объявил, что обнаружены фрагменты останков человека, жившего между I и II веком н. э. Там же были найдены кусочки драгоценных льняных тканей пурпурного и голубого цветов, пластина из чистого золота и частицы дорогого красного ладана. На крышке саркофага надпись: «Paolo Apostolo Martyr (Павел Апостол Мученик)». Посетителей встречает грозная статуя апостола с мечом. Пройдя чуть дальше, попадаем в уютный монастырский дворик XIII века с зелёными кустарниками и цветущими розами – настоящий райский уголок. Бесконечная череда арок, украшенных 150 витыми колоннами. Между колоннами и овалами окон тянется вереница мозаичных медальонов с изображениями всех римских пап – от святого апостола Петра до Бенедикта XVI, отрёкшегося, как известно, в прошлом году от престола...

И что интересно. В пророчествах святого монаха Малахия, жившего в XII веке, упоминается с поразительной точностью о 112 правящих понтификах, после которых будто бы наступит Апокалипсис. Началось всё с Петра и закончится Петром – финиш, как написано в манускрипте. Бенедикт XVI по счёту был 111-м Папой. Но сейчас главой Римско-Католической Церкви является Франциск I, а вовсе не Пётр. Но тут простор для домыслов: а может, какой-то Папа «не в счёт»? А вот кардинал Петер Терксон, занимающий ныне ключевой пост в Ватикане, – не он ли замкнёт цепочку пап?..

На фоне золочёной мозаики – балдахин в готическом стиле, покрывающий собой Папский престол. Сегодня здесь происходит явно не ординарное событие. Из динамиков льётся громкая весёлая музыка (в православном храме такое представить невозможно), а посреди храма, как в огромном концертном зале, сидят люди – сотни, тысячи людей! Некоторые на инвалидных колясках. Торжественная суета.

– Мы попали на открытие международного форума всех церковных конфессий под девизом «Имей мужество», посвящённого инвалидам и неизлечимо больным детям, – поясняет гид. У главного престола собрались церковнослужители: католики, протестанты, лютеране… Белокожие, чернокожие, желтокожие. Снимает телевидение. Ждут Папу Римского. Возможно, он и почтил своей персоной это собрание, но мы его дожидаться не стали.

В церкви Святого Климента нас подводят к ажурной чугунной решётке, за которой покоятся в раке мощи святого равноапостольного Кирилла Философа, учителя Словенского. Икона на аналое – святые Кирилл и Мефодий. У двух моих лучших подруг сыновья носят имя Кирилл. Как же здесь, у мощей святого, не помолиться о них!

Справедливо ли то, что наш святой – уроженец греческого города Салоники, бывший хранителем библиотеки при константинопольской Святой Софии, православный монах и законоучитель – покоится здесь, а не в той земле, где он проповедовал? Впрочем, в 869 году, когда он, приехав в Рим и тяжко заболев, умер, Вселенская Церковь ещё не была разделена. Умирая, схимник сказал брату своему Мефодию: «Мы с тобой, как два вола; от тяжёлой ноши один упал, другой должен продолжать путь». Словно заглянул в будущее... Мефодий продолжил их дело. В 885 году, в год смерти Мефодия, тогдашний Папа Римский запретил славянское богослужение, и многих его учеников казнили. Но народы уже были просвещены. К сожалению, мощи св. Мефодия до сих пор не обретены. Похоронили его то ли в Велеграде, то ли в Микульчице (Моравия) и затем, по некоторым сведениям, тайно перезахоронили в одном из дунайских монастырей.

Вот так Господь судил. Один из братьев во всей мирской славе: идут к нему не только паломники, но и туристы со всей земли. А другой – в прикровенности...

– Центр Рима надо обойти пешком. Но нам и двух дней не хватит, – предупреждает Ольга и ведёт нас на Капитолийский холм, к величественному храму Божией Матери «Жертвенник небесный». Бродя меж высоченных арок, рассматривая иконы и фрески, мы как-то незаметно вышли к огороженной на возвышении святыне – здесь под сенью на восьми колоннах почивают частицы мощей святой равноапостольной царицы Елены. Чтобы не нарушать местных традиций и не мешать молящимся, вполголоса поём тропарь, возжигаем свечки…

Интересна история с перенесением мощей святой Елены. Сначала они хранились в храме Священномучеников Петра и Маркеллина в Риме, но в IX веке один французский монах, получив исцеление от мощей, тайно увёз их с собой во Францию, в своё небольшое аббатство. Затем мощи присвоили рыцари-крестоносцы и увезли их в Париж, в церковь Сен-Лё-Сен-Жиль, где они и находятся по сей день в саркофаге, подвешенном высоко под сводами храма. К сожалению, у итальянцев утрачена традиция поклонения святым мощам. Они ими гордятся, почитают, сохраняют для потомков, но не прикладываются и не молятся...

В этом же храме – под стеклом – можно увидеть статую Младенца Иисуса, вырезанную из оливкового дерева, которое росло в Гефсиманском саду. Особо почитаемая здесь святыня – икона Божией Матери, именуемая «Никопия», написанная, по преданию, евангелистом Лукой.

Выходим на улицу. От главного входа вниз ведут 124 ступени широкой лестницы, возведённой в 1348 году по обету, данному Божией Матери за спасение Рима от чумы. С вышины холма хорошо видны Рим и его окрестности. Справа на парапете замерла чайка. Я поначалу приняла её за гипсовый слепок, но потом птица повернула голову.

Сколько же в Риме святых соборов! Вот один из прекраснейших – Санта Мария Маджоре (Святой Девы Великой). Не собор – песня! Как раз накануне поездки услышала я по радио в исполнении Филиппа Киркорова песню, которая так и называется – «Санта Мария Маджоре»: «Раннее утро в соборе Санта Мария Маджоре…» Мотив прилипчивый, как начнёшь подпевать, так целый день и промурлыкаешь. И кто бы мог подумать, что судьба преподнесёт мне такой подарок – увидеть воочию сей дивный Божий дом!

А история храма ещё удивительнее. В ночь на 5 августа 356 года (когда в Риме стояла жара до плюс 50) Папе Римскому Либерию приснился сон: явилась Пресвятая Дева и изрекла, мол, на том месте, где под утро выпадет снег, подобает выстроить Божий храм. Проснулся Папа – и глазам своим не верит: на одной из трёх вершин Эсквилинского холма лежит только что выпавший снег. Это в такую-то жару! Проходит несколько дней – снег не тает! Тогда он приказывает официально зафиксировать чудесное явление и даёт при всех обет построить на этом месте собор в честь Девы Марии. Обещание своё он выполнил. Среди богородичных соборов он стал главным в Риме, а его колокольня – самой высокой. Под главным Престолом собора покоятся мощи святого апостола и евангелиста Матфея.

Ещё одна реликвия собора – чудотворная икона Богородицы «Спасительница римского народа». Тогда от бубонной чумы погибла треть населения Италии. Некоторые жертвы страшной болезни хранятся в тех позах, в которых скончались, в стеклянных саркофагах во Флоренции (вот ещё пример отношения к останкам). Но самое трогательное видение предстало нашим взорам, когда мы спустились в небольшой притвор. Ясли Христа! Восклицание – и сердце замерло: пять износившихся деревянных дощечек, скреплённых железными скобами... Та самая кормушка из Вифлеема, куда был положен новорождённый Иисус?! Полной уверенности, конечно, нет, но доподлинно известно, что часть яслей в древности была привезена из Вифлеема в Рим. Настоящие ли это ясли или их образ – но каким-то неизбывным теплом повеяло от них, какая радость затрепетала в душе!

А потом нас снова подхватила шумная толпа улиц Рима. Стараясь не потерять из вида наших, на бегу фотографируя и глазея по сторонам, я чуть было не налетела на… йога, парящего в воздухе посередь тротуара. Вот так фокус! Под ним лежит коврик и чашка с подаянием. В изумлении я тормознула и встала как вкопанная. Йог застыл в сантиметрах семидесяти от земли с невозмутимым видом в позе лотоса, сомкнув большой и указательный пальцы. Ветер колышет полы его ярко-оранжевого одеяния. Вокруг него собралась небольшая толпа, люди удивлённо покачивают головами. Одной рукой йог легонько опирается на трость. Подивившись чуду, я побежала дальше, догоняя свою группу. Но вскоре наткнулась на ещё одного парящего йога, а затем – сразу на двух... Один сидел на коврике, держа в руках палку, а другой, касаясь палки, висел в воздухе. Позже мысли об этом «чуде» занимали меня всю поездку, отвлекая от молитвы. А всё оказалось проще простого: эта так называемая левитация – чистой воды мошенничество. Индусы сидели на скрытых под полой металлических конструкциях – не зря же у каждого из них была в руках палка или трость, которые были частью устройства.

В Риме вообще масса всяких «чудес», на которые не стоит отвлекаться. Величие Рима – в его христианских святынях, ради них и стоит посетить Вечный город.

Как символом Москвы является Кремль, так и Колизей – символ Рима. Своё название он получил от латинского «колоссеум» – «великан». Пройдя мимо раскопок – каменных темниц, где томились некогда приговорённые к смерти, – мы выходим прямо к громаде древнего амфитеатра. Усаживаемся в рядок. Есть время отдохнуть и задуматься, как говорится, о вечном, глядя прямо перед собой на древние каменные руины.

Сейчас здесь всё спокойно, не слышно рыданий, стонов и криков. Но когда-то именно на этом месте свою мученическую кончину приняли десятки тысяч первых христиан. Этот огромный стадион, вмещавший до ста тысяч зрителей, был возведён в 70-80-е годы после Рождества Христова. Здесь проходили массовые кровавые казни с участием хищников, гладиаторские бои, цирковые зрелища и морские сражения, для которых арена наполнялась водой. Надо отдать должное католическому руководству: в XVIII веке Папой Бенедиктом XIV на месте казни первохристиан установлен крест. Когда мы покидали это скорбное для христиан место, Ольга предупредила: «Не пытайтесь отколупать от Колизея камешки. Всё, что можно было отколупать, давно отколупнуто».

Со смотровой площадки изучаем римский форум: остатки храмов, дворцов, колонн, улиц, памятников. Да-а, впечатляюще! Палатин – легендарный холм. Здесь располагались дворцы Калигулы, Флавиев.... Палатин – колыбель Рима. Именно здесь, по легенде, волчица вскормила братьев-близнецов Ромула и Рема, здесь Ромул заложил город. «Взгляните налево, – указывает рукой Ольга, – видите полуразрушенное коричневое здание с колоннами и куполом? Это бывший дворец императора Тиберия. Именно здесь равноапостольная мироносица Мария Магдалина преподнесла ему красное яйцо – символ Пасхи» (возглас восхищения!).

Что понравилось: в городе на каждом шагу питьевые колонки или фонтанчики. Римский водопровод, хотя и древний, но содержится в надлежащих условиях. Мы безбоязненно пьём эту воду, умываемся, плещемся, набираем в свои бутылочки и с новыми силами продолжаем путь.

Церковь Святых Вонифатия и Алексия, человека Божия, расположена на Авентинском холме. Святой Алексий был сыном римского сенатора Евфимиана, очень богатого и знатного, но в то же время и весьма доброго и милосердного. Каждый день в его доме накрывались столы для сирот, вдов, странников, раздавалась милостыня. Алексий преуспел в науках и на духовном поприще, но богатство и слава были ему не по душе. Родители настояли на женитьбе сына со знатной девицей из императорского рода, однако в день венчания Алексий отрёкся от своего высокого положения, вернул супруге обручальное кольцо и отплыл в Сирию, где нищенствовал, ведя аскетическую молитвенную жизнь. Вернувшись в дом своего богатого отца и не будучи узнанным родными, он 17 лет прожил там как странник, претерпевая унижения от слуг. И лишь в день кончины, по воле Божией, открылось, кто он таков. На Руси, кстати, его очень любили. Даже ещё в прошлом веке в русских деревнях сказительницы затягивали песнь «Алексий Божий человек»: «Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь...».

Выслушав о житии святого Алексия, мы тихонечко отворяем двери и входим в храм. Невеста в белоснежном, с длинным шлейфом платье и жених стоят, держась за руки, у престола. Идёт Таинство венчания. Так же стоял здесь рядом с невестой и святой Алексий… Празднично одетые гости чинно сидят в креслах, а маленькие дети, одетые в кружева, бегают и кружатся по залу с яркими воздушными шарами. Домик, где жил праведник, находится тоже на территории церкви, в уютном дворике. Из святого источника журчит весёлый ручеёк, из расщелины выползла погреться на солнышке малюсенькая саламандра. Не успело закончиться одно венчание, как к храму подъезжает другой свадебный кортеж. Из автомобилей выносят корзины с пышными розами. В Италии святой Алексий почитается как покровитель семьи и брака, вот почему венчание в этом храме считается залогом крепкой семьи. Кстати, разводы и аборты в Италии до недавних пор были запрещены, но и сейчас развестись можно с огромным трудом, а жениться после развода разрешено лишь через пять лет. Православные же христиане молят преподобного о даровании смирения. И я набрала святой водички из источника, сорвала алый цветочек – на память об угоднике Божием Алексии.

Рим называют «Вторым Иерусалимом», ибо сюда привезено много святынь, имеющих вселенское значение. В этом городе в 62–63 годах по Рождестве Христовом апостолом Лукой были написаны Евангелие и книга Деяний святых апостолов. Земля Италии слышала проповеди святых первоверховных апостолов Петра и Павла, здесь же и окончилась их земная жизнь. В Риме исповедовали христианство и были казнены бесчисленное множество мучеников всех времён. По каменистой земле этих мест ходили пророки и учителя Церкви. Стопы Самого Спасителя прикасались к пыльным дорогам Италии. На древней Аппиевой дороге апостолу Петру явился Господь, и апостол спросил Его: «Господи, куда идёшь? (Камо грядеши?)» «Иду в Рим, чтобы снова распяться», – ответил Спаситель. Устыдившись, апостол Пётр решил вернуться в Рим, чтобы принять достойную смерть. На месте их встречи возведена церковь, которая так и называется – «Камо грядеши».

Завтра нам предстоит отправиться как раз по этой древней дороге. Она, кстати, ведёт к древним катакомбам, которые тянутся сто пятьдесят километров окрест Вечного города. В них погребены первые мученики за Христа. Скрываясь под землёй, первохристиане совершали богослужения на их гробах – отсюда и возник канон совершать литургию на мощах мучеников (для этого используются антиминсы с частицами мощей). В «Апостольских постановлениях» содержится прямое указание на встречи ранних христиан в катакомбах: «Без наблюдения собирайтесь в усыпальницах, совершая чтение священных книг и поя псалмы по почившим мученикам и всем от века святым, и по братьям своим, почившим о Господе. И вместообразную приятную евхаристию царского тела Христова приносите в церквах своих и в усыпальницах...»

Начав утро, как и полагается, с молитвы и пропев сегодняшним именинницам с именем Людмила «Многая лета», мы едем на место мученической кончины апостола Павла в Сальвийские воды, что в пригороде Рима. Церковь с названием «Три фонтана» («фонтан» в переводе с итальянского – «источник») находится на берегу мощной реки Тибр. Аббатский монастырь построен на том месте, где в 209 году были преданы смерти за исповедание Христа римский трибун Зинон и его армия в десять тысяч человек. У входа нас обступает ребятня, прося милостыню. Даже одной монетке они рады так, будто получили кулёк конфет. Ступаем на территорию монастыря. Ольга, указывая на статую при входе, просит соблюдать тишину. Приглядываемся, что за статуя. Святой Бенедикт приложил палец к устам: тс-с, тихо. Спускаемся в крипту San Paolo. Тесная каменная лестница. За маленькими решётчатыми окошками темница. Здесь апостол Павел провёл последние часы своей жизни. Затепливаем кругляши свеч, сидим в тиши, в раздумьях. Затем по тенистой аллее идём к церкви, возведённой на месте казни. Часть булыжной мостовой огорожена цепями – этих камней касались стопы святого, ведомого на смерть. Сохранился подлинный столб, на который апостол сам преклонил свою голову перед палачом, а также часть мраморного столба со сколом от ударов меча. Считается, что там, где усечённая глава трижды коснулась земли, забили три источника. Эта святая водица и до сей поры обладает исцеляющими свойствами. Её можно набрать из пузатого бронзового бочонка, что мы и делаем.

Масса сведений льётся из наушников, картинки в поездке так и мельтешат... Только что пребывали в уединённой тишине хранимого монахами-бернардинцами монастыря, и вот мы уже возле шумного, окружённого сотнями людей из разных частей света восхитительного Треви, самого роскошного фонтана Рима, где наша группа застряла на целый час, хотя это не было предусмотрено программой. Невозможно было пройти мимо... Будто прямо из воды вырастают фигуры людей и крылатая конница с повозкой... С трудом собрав группу воедино, гид повела нас к Пантеону. То и дело навстречу попадались то старинные кареты, катающие туристов, то облачённые в костюмы римских воинов юноши в шлемах, с бутафорскими мечами в одной руке и мобильниками в другой. Фото с ними стоит недёшево! Это не тот Рим, что был во времена Гоголя.

Здание Пантеона было возведено ещё до Рождества Христова. Изначально – для идолослужения языческим богам, так и продолжалось до IV века. В VII веке сюда по древней Аппиевой дороге были привезены из катакомб останки тысяч убитых христиан. Храм был освящён и получил название Санта Мария Мартери, что значит Пресвятая Богородица Мучеников. Мощи находятся прямо под полом. На плитах можно прочесть полустёршиеся даты и более поздних захоронений. Купол имеет одну особенность – в нём зияет отверстие диаметром восемь метров, а центральная площадка храма огорожена. Для чего это сделали? А чтобы молились. Когда на улице хлещет проливной дождь, но храм заполнен людьми, вода внутрь не попадает из-за воздушной подушки, образующейся от дыхания сотен людей. Если же прихожан нет или мало, дождевые струи льются на пол храма, как бы в укор.

– Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, – легонько хлопая по плечу, пересчитывает нас Ольга. Мы переходим дорогу и оказываемся в Ватикане – самом сердце Рима. Вот так легко и просто пересечь границу маленького независимого государства. Ко входу в Собор Святого Петра, вот уже пятьсот лет являющийся крупнейшим в мире христианским храмом, тянется немыслимой длины очередь. Почти две тысячи лет назад апостол Пётр был распят на кресте и с честью похоронен на этом месте. По периметру под куполом храма идёт мозаичная надпись по-гречески и по-латыни со словами Христа: «Ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её». Католики понимают это место в Евангелии буквально. Православные же полагают, что камень, на котором возведена Церковь, не сам Пётр, а открывшаяся ему истина: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго».

По всему собору – бесконечная вереница надгробий римских пап и императоров, королей, кардиналов и епископов, изваяния святых, выполненные великими мастерами Джотто, Микеланджело… Всё время звучит хоровая и органная музыка – служится месса. В один из моментов нас попросили не переступать за ограждение – под торжественные звуки органа прошествовали человек сорок католических священников в малиновых и зелёных облачениях, держа в руках Святое Причастие. Замыкали группу трое охранников. Всё как-то странно, не по-нашему. Причастие – вечером. Часик поголодал перед причастием, и ты – достоин причаститься, даже если перед этим отобедал в ресторане…

Покинув территорию Ватикана, в поисках подземной стоянки своего автобуса мы заблудились. В панике озираемся. Пробежались туда-сюда. Связи ни с гидом, ни с батюшкой почему-то нет. Стали молиться. И тут же нас нашла помощница гида Анечка. Воссоединившись с группой и успокоившись, поехали в отель, где уже за полночь мы приступили к ужину, да не простому, а праздничному. У трёх паломниц с именем Людмила отмечались именины. Уже в процессе пира кто-то выдал секрет, что у нашей милой Ольги-гида сегодня день рождения. Вот это да!

Не обошлось и без хорового пения. Постояльцам гостиницы, привыкшим рано ложиться спать, наверное, было не до сна. Они слушали и «Катюшу», и «Тонкую рябину», и другие застольные песни, включая «Ой, мороз, мороз» и «Подмосковные вечера», на один вечер переделанную в «Итальянские вечера».

– Друзья мои! – встала из-за стола Ольга. – Вы мне подарили тепло родного дома. Как это здорово!

Всё-таки наши – везде наши.

Одна из паломниц, раба Божия Галина, вдруг вспомнила:

– А я ведь и не думала не гадала сюда поехать. Вдруг на работе дали премию – ровно столько, сколько стоит поездка.

Ей вторит раба Божия Валентина:

– А мы с подругой Люцией давно собирались. Но перед самой поездкой она серьёзно захворала, хоть отменяй. Стала за неё молиться, и буквально за несколько дней подруга поправилась! Слава Богу! Мы обе так счастливы, что увидели столько святынь!

Иконописица Ангелина тоже припомнила:

– Я живу в маленьком селе, у нас там вообще негде заработать приличную сумму. Отец Антоний сообщил о поездке в Италию и благословил меня тоже собираться в путь. Где взять денег? Подруга узнала и подарила мне часть суммы, чтобы я съездила и помолилась за неё. Этого хватало ровно на половину поездки. Звоню отцу Антонию – надо ещё половину. Он опять меня благословил: «Найдутся деньги!» А я козу хотела продать, но не было покупателя. А тут появляется. И надо же! Предлагает именно ту сумму за мою козу, сколько мне не хватало!

Вот так Господь привёл нас в этот Вечный город. А называется «вечным» он вовсе не потому, что насчитывает более трёх тысяч лет истории. Просто каждый, отбросив лишнее, может увидеть здесь вечность. Она не в камнях и не в художествах эпохи Возрождения. И даже не в огромности храмов. А в том, что по каменным мостовым его ступали наши святые, исповедуя Христа.